Какой краской лучше красить деревянную лодку - VSEDLYADOMA-SPB.RU

Какой краской лучше красить деревянную лодку

Какой краской лучше красить деревянную лодку

Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла…

Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.

Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах. Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными.

Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.

Для чего нужно обрабатывать судно?

Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.

Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится.

Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость. В противном случае вещество будет откалываться при ударах.

Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем. Какой краской лучше покрасить пластиковую поверхность?

Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой.

Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).

Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием.

А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.

Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола

Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие. Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку.

А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.

Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить. Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели.

Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.

Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь.

И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.

Какая еще может понадобиться обработка и подготовка?

Днище судна, не покрытое специальным покрытием от обрастания, сначала обволакивается слоем слизи, к которой в дальнейшем прирастают водоросли. А чтобы этого не происходило, нужно побеспокоиться, чем обработать днище деревянной лодки. Для этих целей есть специальные необрастающие смеси с добавлением меди.

Такие покрытия выделяют специальные вещества, препятствующие налипанию на корпус дна различных микроорганизмов, замедляя развитие водорослей на днище и ватерлинии. Существуют различные типы покрытий, подходящие для любых поверхностей.

После того, как проведен ремонт, тщательная подготовка и обработка деревянной лодки от попадания в нее воды, ее можно аккуратно спустить на воду, чтобы дерево окончательно набухло, расширилось, и смола не смогла пропускать воду. После этого можно смело отправляться в плавание.

А в чем счастье – купить в три раза дороже полиуретанку, если разницы не будет заметно? Предпочитаю регулярно обновлять менее стойкую краску, чем убиваться на идеале при хронической нехватке времени. Какой краской красить резину на колесах?

Каждый сам решает, как использовать силы и средства. Важно то, что результат использования Миранола очень приемлем.
Более того, у лодочных брендов красок есть и алкидные варианты. Техномарин возит такие.

Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов.

Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь. И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.

Для защиты строительную фанеру необходимо пропитать натуральной олифой. Делается это так. Кистью наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150— 200° С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу.

При такой пропитке олифа проникает в фанеру вплоть до клеевого слоя. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.

В магазинах есть большой выбор ЛКМ – от простых эмалей до двухкомпонентных красок. Специалисты рекомендуют красить лодки эпоксидной или полиуретановой краской, они держатся намного дольше других. Но технология работы с такими материалами сложна и не под силу новичкам.

Эпоксидку нельзя наносить, если ранее изделие было окрашено масляным ЛКМ. Минусом эпоксидного материала является низкая стойкость к ультрафиолету, быстрое потускнение на солнце.

Смывка краски: Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клепки. Тем не менее, при соскабливании отслоившейся старой краски старайтесь не повредить защитный слой металла. Лучше смывать краску на свежем воздухе, солнечным теплым днем или в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде, т.к. тогда смывки медленнее вступают в реакцию с краской.

Полезно будет обрабатывать поверхность смывкой частями, по 1-1,5 м, накрывая пленкой для ускорения реакции.

Для этого хорошо подойдет коррозионно-инертное средство Смывка краски Elcon S, которая эффективно удаляет краску на алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, полиуретановой, мочевино-формальдегидной, перхлорвиниловой, нефтеполимерной основах. Смывка краски наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия, после чего его нужно удалить с помощью шпателя, деревянного скребка или жесткой щетки. Обычно смывка за один раз снимает до 2-3 слоев старого покрытия, не разрушая металл.

Определились с бюджетом, после этого выбирайте краску. Выбор зависит требований к качеству покраски. Согласитесь, если покрасить Rinker эпоксидной краской с помощью кисти — это будет выглядеть странно.

Равно как и бюджет, затраченный на окраску Казанки материалами “International”, будет не меньше стоимости еще одного аналогичного корпуса.

Для окрашивания лодки из алюминия требуется соблюдать определенную технологию. Только тогда краска будет служить длительный период времени. Какой краской можно покрасить деревянную мебель?

Обладая высокой химической активностью, изделия из алюминия на открытом воздухе покрываются защитной оксидной пленкой. Поэтому покрытие лодки должно выполнять защитную и декоративную функции.

Какой краской лучше красить деревянную лодку

Валик экономит время.

Большие ровные поверхности удобно окрашивать с помощью валика. Однако прежде аккуратно окрасьте кистью (флейцем) углы, лекальные и узкие участки, т. е. все те места, которые невозможно окрасить валиком.

Много краски на валик не набирайте. Обмакнув его в краску, проведите им раз-другой по решетке, сделанной из металлического листа (поз. 7 на рис. 156), а уже потом вынимайте из ведра.

Сначала сделайте несколько мазков крест-накрест, а затем разотрите их вдоль основного направления окраски.

Если нужно получить очень гладкую поверхность, нанесите первые два слоя краски валиком, зашлифуйте неровности мелкой наждачной шкуркой и окончательную окраску производите кистью.

Валик нетрудно изготовить самому.

Вырезанный из поролона валик 6 наденьте на трубку, которую необходимо зафиксировать стопорными шайбами / на оси с изогнутым концом 5. Остается только насадить ручку 4 от напильника или стамески. Валик может быть и деревянным (поз. 2).

Тогда на него наклеивают обрезки синтетических дорожек 3, клочки искусственного меха (с коротким ворсом) и пр. Клей не должен растворяться в краске.

Как правильно красить.

Малярную кисть опускают в краску не глубже, чем на треть длины щетины.

Краску накладывают тонким слоем, чтобы она не давала подтеков и не пузырилась, когда подсохнет.

Повторно опускать кисть в краску можно лишь после того, как будет полностью израсходована краска, набранная на кисть раньше.

Кисть старайтесь держать не у корня, а за ручку и перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Делайте ровные длинные мазки без сильных нажимов. Закончив мазок, отрывайте кисть, не размазывая краску.

Малые поверхности проходите одним мазком во всю длину. Пройдя часть поверхности в одном направлении, сейчас же пройдите ее в другом — перпендикулярном предшествующему, но уже с меньшим нажимом и меньшим количеством краски на кисти.

Окончательные мазки всегда наносятся вдоль окрашиваемой поверхности (например, на вертикальной плоскости в вертикальном направлении), без нажима, почти сухой кистью.

Во время работы помешивайте краску, чтобы она сохраняла постоянную густоту и цвет.

Перед повторной окраской проверьте, хорошо ли просох предыдущий слой: краска, нанесенная поверх непросохшего слоя, впоследствии отстанет от поверхности.

В сырую погоду красить нельзя.

Чем красить деревянный корпус.

На полностью очищенный от старой краски или новый корпус придется положить 3—4 слоя краски.

Первый слой — грунт. В качестве него может применяться чистая олифа, цинковые или свинцовые белила (для надводной части) и свинцовый сурик (для подводной части). Все краски для грунта, а также для следующего слоя, нужно разводить на натуральной льняной или подсолнечной олифе.

Загрунтованный корпус можно красить белилами, свинцовым или железным суриком, масляными красками на основе цинковых белил. По грунту из свинцовых белил или сурика желательно наносить следующий слой красками на той же свинцовой основе.

Для третьего слоя можно применить те же краски, что и для второго, или пентафталевые, глифталевые и различные импортные эмали.

Наконец, для последнего, наружного слоя защитного покрытия можно применить глифталевые или пентафталевые лаки, дающие блестящую поверхность и образующие водонепроницаемую пленку.

Окраска стального корпуса.

Стальную обшивку грунтуют свинцовым суриком, свинцовым или цинковым кроном (желтым и зеленым), белилами, ярью-медянкой.

Второй и третий слои покрытия можно наносить этими же красками, глифталевыми или пентафталевыми эмалями, либо красками с нейтральными пигментами необходимого цвета. Для последнего — защитного слоя рекомендуются глифталевые и пентафталевые лаки.

Если корпус покрыли в качестве грунта битумным или каменноугольным лаком, светлые краски наносить нельзя. Следует нанести второй слой тем же черным лаком, а для третьего, декоративного слоя этот лак разбавить растворителем и ввести 8—12% по весу алюминиевой пудры.

Читайте также  Нужна ли грунтовка стен перед покраской водоэмульсионной краской

В свою очередь этот слой может быть осветлен нанесением дополнительного слоя какого-нибудь светлого лака с той же алюминиевой пудрой; теперь цвет будет светло-серебристым.

Защита корпуса от обрастания.

Для борьбы с обрастанием подводной части судна применяются специальные краски и мастики с ядовитыми веществами, способными убивать микроорганизмы.

Такие краски в продажу для населения обычно не поступают, поэтому вместо них рекомендуются хотя и менее эффективные, но зато доступные свинцовые краски.

Лучшая из них — свинцовая зелень ярь-медянка. Несколько хуже свинцовые белила, свинцовый крон, свинцовый сурик и другие свинцовые краски цельных

цветов. Учтите, что примешивание к чистым свинцовым белилам масляных красок другого цвета (синей, красной, зеленой) ухудшает их противообрастающие свойства.

Окраска дюралюминиевых корпусов.

Дюралюминиевые лодки грунтуют фосфатирующими грунтами ВЛ-08 или ВЛ-02, в которые за 30 мин перед окраской вводят кислый разбавитель, или цинковыми белилами.

Если вы не смогли достать фосфатирующий грунт, загрунтуйте лодку эпоксидной краской ЭП-51 белого цвета, в крайнем случае — эпоксидной смолой, введя в нее сухие цинковые белила или цинковый крон (эпоксидная смола должна содержать 6—8% отвердителя — полиэтиленполиамина).

Красить можете только цинковыми белилами марок М-00, М-0 или М на льняной олифе или глифталевом лаке марки 6с (водостойкий светлый). Покрытие в два слоя надежно изолирует металл от воды.

Нитрокраски (грунт и эмали) следует наносить только на очищенный (голый) и тщательно обезжиренный металл.

Можно красить масляными красками на основе цинковых белил, например, охрой, ультрамарином, кобальтом, киноварью, лазурью, зеленью цинковой, сиеной, сажей, умброй, алюминиевой пудрой.

Но лучше применять не масляные краски, а масляные эмали, которые обладают большей прочностью и дают хороший глянец. Эмали наносят на слой масляного грунта; непосредственно покрывать ими металл нельзя.

Важно помнить, что масляные краски и все виды эмалей, содержащие свинцовые пигменты (свинцовый сурик, свинцовые белила, свинцовый крон), употреблять для окраски дюралюминиевых конструкций нельзя, потому что такие соединения разрушают алюминий.

Окраска бакелизированной фанеры.

Конструкции из бакелизированной фанеры можно покрыть бакелитовым лаком за один -два раза, а затем покрасить бакелитовым лаком с 12—10% алюминиевой пудры за два раза или какой-либо краской, которая рекомендована для деревянного корпуса.

По высыхании бакелитового лака необходимо слегка прошкурить поверхность для лучшей адгезии (прилипания) последующих слоев краски. Если слой бакелитового лака перед окраской не наносится, придется прошкурить поверхность самой фанеры.

Как сделать строительную фанеру водостойкой.

Если вы не достали водостойкой фанеры и применили строительную, необходимо принять меры по защите ее от расслаивания. Вообще следует иметь в виду, что строительную фанеру целесообразно использовать лишь при постройке небольших — легких мотолодок, швертботов, тузиков, которые хранятся на берегу.

Очень часто расслаивание фанеры начинается не снаружи, а изнутри корпуса, поэтому во всех случаях наличие воды в лодке крайне нежелательно.

Для защиты строительную фанеру необходимо пропитать натуральной олифой. Делается это так.

Кистью наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150— 200° С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу.

При такой пропитке олифа проникает в фанеру вплоть до клеевого слоя. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.

Все торцы фанеры необходимо защитить накладками, а корпус снаружи желательно оклеить тканью на лаке или густотертой краске (см. совет 156).

Водоотталкивающая окраска парусины.

Парусиновые чехлы и тенты красят масляной краской, разведенной на натуральной олифе. Перед окраской загрязненную парусину моют, а чистую просто смачивают. Краску наносят на слегка влажную поверхность с одной или с обеих сторон.

Парусину, подвергающуюся изгибам (тенты), окрашивают специальным составом. Для его приготовления в теплую дистиллированную воду (12 вес. ч.) настругивают воск (0,5 вес. ч.), мыло хозяйственное (0,5 вес. ч.) и нагревают ее до температуры 80—90°. Как только мыло

и воск растворятся, добавляют льняной олифы (43 вес. ч.) и все тщательно перемешивают. В смесь вводят краску (37 вес. ч.), продолжая перемешивать. После получения однородного состава нагрев прекращают и добавляют сиккатив (7 вес. ч.).

Восстановление оболочки надувной лодки .

Защитный слой прорезиненной ткани, из которой изготовлена надувная лодка, можно восстановить. Нужно заполнить лодку воздухом до рабочего давления и тщательно промыть чуть теплой водой поврежденные участки (температура воды не выше 40° С), а затем протереть их сухой чистой ветошью и просушить.

После этого восстанавливаемые участки протирают тампоном, смоченным в авиационном бензине или в бензине-растворителе «галоша», и снова просушивают.

Резиновый клей на основе натурального каучука (обычный торговый клей или, еще лучше, клей 4508) разводят бензином до концентрации жидкой сметаны и наносят кистью в два-три слоя, каждый последующий после полного просыхания предыдущего.

Для одновременной окраски лодки выбранный пигмент (порошок) перемешивают с резиновым клеем. Количество пигмента подбирают в зависимости от требуемого тона.

Хорошо выглядит покрытие, образованное резиновым клеем, смешанным с алюминиевой пудрой (на 1 кгс клея примерно 100 гс пудры). Количество наносимых слоев такой «краски» не должно быть менее трех. «Алюминированная» поверхность легко отмывается от грязи, уменьшает нагрев ткани, придает лодке нарядный вид.

На полученную светлую поверхность можно нанести продольную декоративную полосу (полосы) голубого или оранжевого цвета. Во время работы лодка, естественно, должна быть надутой. Прилипание устраняют, припудривая окрашенные поверхности тальком.

Как покрасить лодку из алюминия, дерева или пвх?

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 09.07.2017 · Обновлено 09.07.2017

Покраска лодки несколько отличается от окрашивания других изделий. Прежде чем осуществить такую затею, нужно знать, какая краска для лодок существует на рынке продаж. Выбор напрямую зависит от материала, из которого изготовлено плавсредство. В магазинах пользователю предлагают на выбор краску масляную, эпоксидную, алкидную, акриловую и другие. Поэтому прежде чем решить, чем покрасить лодку ПВХ или алюминиевую, нужно знать, как правильно выбрать краску.

Особенности покраски лодок

Алюминиевые лодки имеют ряд преимуществ по сравнению с такими изделиями из других материалов. Их характеризуют такие качества, как легкий вес, прочность, простота транспортировки и спуска на воду. Чтобы придать такой лодке привлекательный внешний вид, вполне подойдет эпоксидная или полиуретановая краска. Эпоксидные краски служат грунтовочным слоем, но могут быть использованы и в качестве финишного покрытия подводной части лодки.

Для алюминиевых лодок красящие материалы колеруются в разные цвета и оттенки. Нужно справедливо заметить, что покрасить алюминиевую лодку совсем непросто. Краски плохо ложатся на такой материал. Поэтому в неумелых руках покраска алюминиевой лодки может стать неудачной.

Для окрашивания лодки из алюминия требуется соблюдать определенную технологию. Только тогда краска будет служить длительный период времени. Обладая высокой химической активностью, изделия из алюминия на открытом воздухе покрываются защитной оксидной пленкой. Поэтому покрытие лодки должно выполнять защитную и декоративную функции.

На видео: красим лодку полиуретаном.

Чем покрасить лодку из алюминия

Существуют следующие два вида окрашивания алюминиевых лодок:

  • Порошковая покраска предусматривает нанесение слоя порошковой краски на подготовленную путем обработки химическими веществами поверхность.

  • Анодирование алюминия предусматривает нанесение защитного слоя на поверхность алюминия гальваническим способом.

В случае использования порошкового окрашивания, после нанесения краски объект помещают в термическую камеру , где при высокой температуре порошковая краска плавится, образуя чрезвычайно прочный защитный слой.

Таким способом можно наносить покрытия в широкой цветовой гамме. Лодка из алюминия после такого окрашивания имеет длительный срок эксплуатации, как и само порошковое покрытие на ней.

Возникшие на поверхности в ходе эксплуатации дефекты можно устранить с помощью специального карандаша.

В случае с анодированием, тоже можно получить прочное покрытие лодки из алюминия. Этот процесс направлен на улучшение внешнего вида плавательного средства и создания защитного слоя на его поверхности. После такой обработки лодка не подвержена окислению и приобретает красивый оттенок серого цвета.

После этого на нее можно наносить анилиновый краситель, придавая желаемый цвет. Процесс анодирования включает в себя:

  • Подготовку высококонцентрированных растворов из пищевой и поваренной соли;
  • Приготовление электролита, когда оба раствора смешивают в посуде из стекла;
  • Зачистку алюминиевой поверхности наждачной бумагой;
  • Затем алюминиевое изделие помещают в емкость с электролитом.

Процесс анодирования длится полтора часа, в результате чего детали приобретают сероватый налет. Краска для алюминиевой лодки является отличной защитой от внешних атмосферных воздействий.

Покраска лодки из ПВХ

Лодки ПВХ незаменимы для любителей рыбной ловли. Краска для лодки ПВХ должна обладать превосходными качествами по устойчивости к дефектам, механическим воздействиям, быстро сохнуть и придавать изделию твердость. Если владелец не знает, какой краской воспользоваться, то он должен обратить внимание на качественные характеристики этого материала. Краска для ПВХ предназначена для окрашивания изделий из жесткого профиля ПВХ.

Водная краска образует водоотталкивающее, износостойкое твердое покрытие. Краска, которой окрашивают лодки из ПВХ, является декоративной и делает покрытие однородным.

Чтобы наносить напыление в промышленных условиях, используют краску PaliPlast RP 2040 base, которая наносится на поверхность лодки после предварительной подготовки. Для предварительной очистки и подготовки ее под покраску используют очиститель ПВХ. Легкие по весу лодки удобно транспортировать, поэтому многие любители рыбной ловли отдают им предпочтение. Лодки ПВХ пришли на смену резиновым изделиям. Изменить цвет можно способом окрашивания.

Покраска катеров

Имея катер, который стоит на хранении у причала, можно всегда отправиться на прогулку по воде, любуясь окрестными пейзажами. Особенно хорош такой отдых летом, когда от воды тянет приятной прохладой. Но со временем днище катера обрастает налетом из микроорганизмов, что может явиться причиной неприятных изменений в поведении катера:

  • происходит падение скорости;
  • долго приходится выходить на глиссирование;
  • замечается сбой в показателях приборов.

Все эти неприятные явления заставляют владельца катера искать средство защиты от таких пагубных явлений. В основном необрастающие покрытия имеют алкидную основу. Выбирая такое средство, необходимо убедиться, что оно обеспечит прочность покрытия.

Наносится данный материал на днище, ниже ватерлинии. Способы нанесения необрастающего покрытия бывают:

  • промышленный , наносимый методом распыления;
  • полупрофессиональный , когда используют пневматическое распыление;
  • любительский , с помощью валика или малярной кисти.

Перед нанесением красящего средства корпус катера обрабатывается очищается специальной смывкой ниже ватерлинии. Внимательно проводится ревизия поверхности дна на отсутствие повреждений. Масляные загрязнения удаляют с помощью средства «Силит от накипи».

Далее поверхность обрабатывается грунтом Primocon и средством необрастайкой от наросших микроорганизмов. Эпоксидные необрастающие покрытия отличаются высокой ценой, но позволяют избежать ежегодной обработки. Они изготавливаются на эпоксидной основе и оксиде меди.

Для покраски днища не рекомендуется пользоваться эмалями, предназначенными для наружного окрашивания. Часть катера, находящаяся в воде, окрашивается толстым слоем.

Уход за пластиковой лодкой

Имея пластиковую лодку, необходимо содержать ее в порядке. Внешний вид пластика с годами теряет свой первоначальный блеск.

В отличие от деревянных лодок, которые ежегодно перекрашивают, поскольку их может поражать гниение, лодка из пластика не нуждаются в ежегодном обновлении цвета. Красить лодку из стеклопластика нужно специальном сервисе, и стоит такая профессиональная обработка дорого.

Даже если обработать лодку качественно, такое покрытие не будет соответствовать первоначальному качеству новой. Кроме того, рано или поздно пластиковые изделия приходится ремонтировать, что тоже влетит их владельцам в копеечку. Лодка из пластика подвергается процессу окрашивания только в крайнем случае, когда процесс ее износа достигает определенного предела.

Покраска деревянной лодки

Всем известная деревянная лодка на небольших водоемах не утратила свою популярность. Учитывая тот факт, что дерево характеризуется массой положительных достоинств, их владельцы с удовольствием пользуются и приводят в порядок эти плавательные средства.

Как известно, дерево может гнить, постоянно находясь в воде. Поэтому владельцы таких лодок приводят их в порядок своими руками. Окраску приходится проводить ежегодно.

Обрабатывают лодку из дерева не только способом покраски. Прежде всего ее смолят, что представляет довольно трудоемкий процесс. Затем поверхность обрабатывают наждачной бумагой, делая ее максимально гладкой.

Сам процесс покраски производят обычным валиком, особенно в местах, где поверхность ровная. Краска находится в ведре и много набирать ее на валик не рекомендуется. Лучше наносить два слоя, такой защитный слой будет надежнее. В труднодоступных местах лучше использовать кисть.

Первым наносится тонкий слой, чтобы на поверхности не образовались потеки. Кисть держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Повторную покраску производить только при полном высыхании первого слоя. Перед началом покраски наносят грунт. Этот слой красят белилами. После этого окрашенного слоя наносят слой краски на свинцовой основе.

Читайте также  Какой консистенции должна быть краска для краскопульта

Последним завершающим покрытием служит лак. Стальную обшивку грунтуют свинцовым суриком или белилами, а также другими материалами. Далее покрывают глифталевыми эмалями или красками нейтральной пигментации. В том случае, когда корпус покрыт битумным или каменноугольным лаком, наносить на обшивку светлые краски нельзя.

Чем покрыть лодку из фанеры

Если лодка изготовлена из неводостойкой фанеры, то необходимо защитить ее от расслаивания материала. Фанерную лодку нужно пропитать олифой . Для покраски такого изделия необходимо правильно подготовить лодку и определиться с выбором нужной краски.

После грунтовки покраску производят эпоксидной краской. Это считается самая стойкая из всех красок для покрытия фанерных лодок. Такие краски придают поверхности высокий уровень прочности, делают ее твердой и износостойкой.

Эпоксидная эмаль в данном случае не подходит. После покраски лодка некоторое время должна находиться на берегу, тогда она приобретает нужную твердость. Еще одним красящим средством Тиккурила можно воспользоваться для окрашивания лодки из фанеры. После ее применения лодка становится твердой в течение недели. Лучший вид краски для таких лодок «Перфекшен», результат превосходит все ожидания.

Если доверить работу профессионалам, то расход получится больше, чем красить изделие самому. Перед покраской нужно осмотреть проблемные участки лодки и ликвидировать повреждения. Затем лодку нужно отмыть от грязи и пыли. Краску желательно наносить на идеально чистую поверхность.

Помощь от мастеров (1 видео)

Обработка деревянной лодки от гниения

VodaBereg рассказывает о правильной обработке деревянной лодки для продления срока хранения вашего судна.

Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.

Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах. Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными. Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.

Для чего нужно обрабатывать судно?

Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.

Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится. Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость. В противном случае вещество будет откалываться при ударах.

Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем. Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой. Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).

Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием. А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.

Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола

Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие. Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку. А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.

Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить. Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели. Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.

Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь. И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.

Какая еще может понадобиться обработка и подготовка?

Днище судна, не покрытое специальным покрытием от обрастания, сначала обволакивается слоем слизи, к которой в дальнейшем прирастают водоросли. А чтобы этого не происходило, нужно побеспокоиться, чем обработать днище деревянной лодки. Для этих целей есть специальные необрастающие смеси с добавлением меди. Такие покрытия выделяют специальные вещества, препятствующие налипанию на корпус дна различных микроорганизмов, замедляя развитие водорослей на днище и ватерлинии. Существуют различные типы покрытий, подходящие для любых поверхностей.

После того, как проведен ремонт, тщательная подготовка и обработка деревянной лодки от попадания в нее воды, ее можно аккуратно спустить на воду, чтобы дерево окончательно набухло, расширилось, и смола не смогла пропускать воду. После этого можно смело отправляться в плавание.

Как покрасить лодку — руководство: подбор материалов и основные этапы работы

Надо ли снимать старое покрытие

Если краска практически не повреждена, и вы хотите своими руками перекрасить лодку или подновить старую краску, то снимать покрытие не надо.

Достаточно будет обработать корпус судна трехмерной абразивной губкой Scotch Brite. Такой губкой трут поверхности для лучшего сцепления старой и новой краски.

Идеальный вариант вовсе не снимать родные краску и грунтовку, только пройтись Scotch Brite для матирования поверхности.

Если нужен только выборочный ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.

В случае когда краска сильно облезла, то требуется более тщательная предварительная подготовка. Есть два способа предварительной подготовки алюминиевого корпуса, которые будут зависеть от общего состояния лодки:

  • Смывка.
  • Зачистка.

Не рекомендуется убирать краску нагреванием, алюминиевый корпус может повести!



Сколько снимать краски

При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан. В результате этой обработки у него появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить, он имеет желтоватый цвет. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой очень хорошо ложится грунтовка и краска.

Если это возможно, то анодный слой желательно не сдирать. Но, обычно, старые лодки, нуждающиеся в покраске, имеют места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем.

Эти проплешины необходимо будет тщательно зашлифовать.



Состав ЛКМ

Различные грунты и краски бывают однокомпонентные или двухкомпонентные

Однокомпонентные—сохнут после полного испарения растворителя. Например, однокомпонентная эмаль «Краско Нержалюкс», наносится на фосфатирующий грунт.

Двухкомпонентные—сохнут при реакции между двумя и более составляющими. Они обладают большой стойкостью, но и повышенной токсичностью. Их рекомендуется распылять только в респираторе.

Примером двухкомпонентной краски может служить эмаль ЭП 140. Эта эпоксидная эмаль хорошо подходит для окраски алюминиевой лодки, наносится на эпоксидную (ЭП), акриловую (АК) или ВЛ грунтовку.

Шлифовка и смывка

Лучше всего старую краску и грунтовку снимают пескоструйным пистолетом, но не всегда такой пистолет имеется.

Часто для шкурения используют шлифовальную машинку, щетку на дрели, абразивную бумагу с зерном 24 – 120.

Очень эффективно удалять краску специальными смывками.

Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки.

Лучше делать это надо на свежем воздухе, солнечным теплым днем для получения наибольшего эффекта. Можно, конечно, и в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде. При температуре ниже 15 градусов смывки медленнее вступают в реакцию с краской.

Смывку наносят на небольшие поверхности 1-1,5 метра, накрывают полиэтиленом, чтобы она не испарялась, и выдерживают 15 минут. Затем краска легко смывается.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность хорошо обезжиривают и моют с мылом. Если вода скатывается с поверхности, то обезжиривание прошло плохо, надо повторить еще раз.

Состав для обезжиривания должен быть на водной основе.

Хорошо использовать для смывки аппарат Karcher с грязевой фрезой, где вода подается под высоким давлением.

Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт.

Перед наложением грунтовки дать корпусу лодки просохнуть.

Некоторые предпочитают смывки не использовать, а полностью шкурят абразивными щётками.

Рекомендуют применять смывки без содержания щелочи, она вредна для алюминия. Например, очень популярна смывка для старой краски алюминиевого судна Body 700.

Грунты

Технология подготовки лодки к окраске подразумевает первичное и вторичное грунтование.

Первый слой грунтовки необходимо наложить на ошкуренные места, не защищенные анодированным слоем очень быстро, чтобы алюминий не покрылся оксидной пленкой.

Первичный грунт

Его еще называют праймер, основа, она наносится очень тонким слоем. Первичные грунты бывают кислотными и эпоксидными.

Это может быть фосфатирующая грунтовка ВЛ 02 – она создает антикоррозийную пленку. Эта грунтовка состоит из двух составляющих, компонентов которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Долго не хранится. Так как в составе этой грунтовки есть фосфатирующая кислота – это кислотный грунт.

Другой пример, Body 989- двухкомпонентный эпоксидный грунт изготовлен на основе эпоксидной смолы.

Если вы стерли свою лодку до металла, то абсолютно нет разницы какой грунт наносить.

Вторичный грунт

Вторичным грунтом считается двухкомпонентный акриловый грунт.

Нанесение

Грунты наносят двумя способами:

  • Способ «мокрый по мокрому» – наносят грунт первичный, вторичный, затем краску, промежуточная шлифовка не требуется.
  • Сухой способ – грунт просыхает, затем его снова шлифуют, затем только красят.

Первый способ

На полностью подготовленную поверхность сначала наносят кислотный грунт. Затем кислотный грунт обязательно перекрывают. Но нельзя наносить эпоксидный грунт на кислотный. Это надо принимать во внимание при выборе второго грунта. Если выбрали в качестве прайма кислотный грунт, то вторым пойдёт акриловый. Вторичный грунт наносят одним слоем примерно через 60 минут после первичного, это как раз вариант нанесения грунта «мокрый по мокрому».

Второй способ

На подготовленную поверхность можно нанести эпоксидный грунт в два слоя, затем его сушат сутки, шлифуют, обезжиривают и только затем красят.

Особенности покраски лодок

Лодки делают из разнообразных материалов – ПВХ, дерева, их основа может быть резиновой, стеклопластиковой, но самыми популярными и качественными считаются плавательные средства из алюминия. Современные лодки производят из дюраля (дюралюминия) – высокопрочного алюминиевого сплава с добавлением магния, меди и марганца. Масса дюралевой яхты или лодки небольшая, при этом изделия очень надежны, стойки к повреждениям, просты в транспортировке и спуске на воду.

Читайте также  Как красить штукатурку короед водоэмульсионной краской

Техника окраски лодок имеет свою специфику. Краска должна увеличивать срок службы покрытия, при этом иметь высокую влагостойкость, подходить для плавания в разных типах водоемов. Не менее важно, чтобы лакокрасочный материал придавал изделию привлекательный вид, повышал его эстетические качества. Если финишный лак обычно имеет прозрачную текстуру, то краски колеруют в разнообразные цвета. На некоторые типы основ краска ложится с трудом, скатывается, потому приходится повышать уровень адгезии разными способами.

Лодки из алюминия

Покраска алюминиевого водного транспорта может выполняться двумя методами:

  1. Порошковый. Для этой цели используют краски в порошках, которые наносят на корпус после его зачистки и химической подготовки.
  2. Анодирование. Подразумевает создание на поверхности алюминия оксидной пленки гальваническим способом (анодной поляризацией в проводящей среде). В домашних условиях такое окрашивание возможно, но потребуется специальное оборудование.

Первый метод сложен в исполнении. После очистки, подготовки наносят краску, ставят лодку или ее детали в термическую камеру. Там под действием высокой температуры порошок расплавляется, формируя прочнейший защитный слой. Срок эксплуатации объектов после покраски будет максимально длительным.

Если на днище или бортах появятся небольшие дефекты, от них можно избавиться при помощи особого карандаша. Различие двух перечисленных методов состоит и в получаемом цвете. Если при анодировании лодка будет иметь красивый серый оттенок, то при порошковом окрашивании можно получить любой желаемый тон.

Лодки из ПВХ

Такие изделия очень популярны у рыбаков, поскольку стоят дешевле, чем алюминиевые. Они пришли на смену надувным изделиям. Окрашивать их нужно такими ЛКМ, которые будут стойкими к механическому и химическому воздействию. Также краски должны быть быстросохнущими, придавать высокую прочность покрытию, обладать водоотталкивающими свойствами. Следует приобретать ЛКМ для жесткого поливинилхлорида, профилей, иных изделий из ПВХ.

В промышленности для таких объектов применяют новый лакокрасочный материал — PaliPlast RP 2040. Покрасить лодку им можно после тщательной подготовки и обезжиривания при помощи очистителя для поливинилхлорида.

Деревянные лодки

С появлением современных материалов лодки из дерева утрачивают свои позиции, но все-таки используются. Некоторые сами конструируют деревянные плавсредства, ведь это недорого и надежно. Но такие объекты гниют от постоянного пребывания в воде, трескаются, выходят из строя. Окрашивать дерево стоит регулярно, не реже раза в 1-2 года.

Вначале лодку нужно просмолить, что долго и сложно. Далее корпус и дно шкурят наждачкой, чтобы придать гладкость. Ровные основания красят валиком, в труднодоступных местах подкрашивают кисточкой. Следует выполнять не менее двух слоев краски, чтобы сделать покрытие более прочным. Первый слой будет тонким, последующие – потолще, так на лодке не останется потеков. Обычно применяют краски на основе свинцовых белил с добавлением колеров. В завершение выполняют лакировку. Металлические детали красят свинцовым суриком, глифталевыми эмалями.

Лодки из фанеры

Фанера обладает плохой стойкостью к действию воды, поэтому без защиты корпуса материал быстро расслоится. Вначале на фанеру наносят олифу, после обязательно грунтуют. Есть только одна краска, которая сможет защитить основу лодки, – эпоксидная. ЛКМ сделает фанеру тверже, прочнее, срок эксплуатации возрастет. Окрашивание лучше делать своими руками – привлечение профессионалов может обойтись в сумму большую, чем цена самой лодки.

Окрашивание катеров

По мере эксплуатации катера на его дне появляется толстый налет из бактерий, мелких водных организмов, что вызывает снижение скорости, нарушения работы приборов и ряд прочих проблем. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется наносить ниже ватерлинии специальные краски на алкидной или эпоксидной основе. Они еще называются «необрастающими» или «необрастайками», поскольку не позволяют образовываться налету.

Перед нанесением состава корпус очищают особой смывкой, изучают поверхность для выявления дефектов, повреждений. Если они есть, вначале делают ремонт катера. Затем основу грунтуют, покрывают необрастайкой. Лучше применять эпоксидные покрытия с добавлением оксида меди – их цена выше, но использовать средства надо раз в несколько лет. Нанесение проводится валиком, кистью или краскопультом, в промышленности используют метод безвоздушного распыления.

Уход за пластиковой лодкой

Лодки из стеклопластика, иного типа пластика по мере службы утрачивают внешнюю привлекательность, теряют блеск. Зато они не гниют и обновлять цвет на их дне и корпусе каждый год не надо. К минусам относят невозможность покрасить изделие в домашних условиях – придется обращаться к специалистам, что стоит дорого. Потому красят подобные объекты только при их значительном износе, когда иного выхода нет.

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

  • Главная
  • About
  • Начинающим.
  • Опыт.
  • Проекты яхт.
  • Армоцементные яхты.
  • Катамараны
  • Моторно — парусные яхты.
  • Трейлерные яхты
  • Тримараны
  • Яхты до 10 метров.
  • Яхты свыше 10 метров
  • Швертботы

Покрасьте лодку правильно.

Вы построили корпус лодки из фанеры, стали или алюминия и собираетесь его красить. Но сколь дорогой и высококачественной ни была бы краска, предполагаемая для использования, эффект от ее применения не будет оправдан, если поверхность под покраску не подготовить надлежащим образом. Для долгой службы покрытия и безукоризненности внешнего вида корпуса необходимо выполнить несколько условий.

Самое важное как в подготовке лодки к покраске, так и в самом нанесении финишного слоя – это оборудовать рабочее место. Конечно, можно это делать прямо на берегу, под открытым небом, но тут есть ряд небольших «подводных камней», которые в некоторых случаях способны перерасти в серьезные «рифы». Так или иначе, все материалы в процессе нанесения и обработки будут попадать под воздействие внешних факторов

– солнечных лучей, дожодя, пыли, и т. д. Про Про дурное влиияняя ие дождя любой человек, хоть немного разбирающийся в лакокрасочных материалах, сам знает. Пыль – тоже вещь вредная при производстве лакокрасочных работ, она ухудшает адгезию последующего слоя к предыдущему. При покраске судна слоев наносить приходится ну никак не меньше трех, а с учетом шпатлевки – и 12-15 слоев не предел, поэтому пыли нужно всячески избегать. Как правило, перед каждой операцией (кроме шлифовки, конечно) нужно обезжирить и «обеспылить» поверхность.

Обрабатываемые поверхности будут на открытом воздухе нагреваться, причем неравномерно. Температура подложки при нанесении материалов (в первую очередь эпоксидных, но и к остальным это также относится) влияет на скорость отверждения материала. Чем выше температура – тем меньше время полимеризации.

Казалось бы – это хорошо; у материалов, не содержащих растворителей (шпатлевки и грунты со 100% сухого остатка), механические (физические) свойства при этом не изменятся. Но для материалов, содержащих растворитель (грунты, грунты — шпатлевки), время его испарения и время полимеризации различаются. Если все хорошо, то время испарения растворителей будет меньше времени полимеризации.

Наличие растворителя влияет на «время жизни» материала – период, когда с материалом можно производить манипуляции: наносить, снимать, заново наносить – причем радикально. При температуре в 20°C это время составляет 1 час, при 30°C – 30 минут, а при 40°C – только 10–15. А ведь борт лодки (летом на широте Саратова) нагревается на солнце и до 70–80°, то есть рабочему-аппликатору приходится правильно наносить шпатлевку за один взмах шпателем, а возможности что-то исправить у него уже не остается.

Кроме того, в солнечном спектре есть не только инфракрасные лучи, вызывающие нагрев, но и ультрафиолет, к которому восприимчивы и полиэфиры, и эпоксиды, и полиуретаны. Наибольшую опасность представляет воздействие УФ–излучения в процессе полимеризации продуктов, при этом механические свойства могут ухудшиться в 2 и более раз. Существуют и полиэфирные, и эпоксидные, и полиуретановые материалы, имеющие (дающие) УФ–защиту, но – только в полностью полимеризованном состоянии.

По вышеприведенным причинам подготовку к покраске нужно производить в помещении (желательно с принудительной приточно — вытяжной вентиляцией), точно отмерять компоненты, тщательно их перемешивать. Конечно, можно обойтись и простым навесом, дающим защиту от солнечного света и осадков. Ну а как быть с туманом? Бросать работу на время туманов плюс терять три солнечных дня на просушку корпуса? Считать можно по-разному, но разумный подход – залог правильного результата.

Один мой знакомый, совсем не миллионер, решил покрасить (отреставрировать) лодку Л-6, доставшуюся в наследство. Первое, с чего он начал – нашел знакомых специалистов-рекламщиков, у которых выкупил около пятисот квадратных метров старых баннеров.

Поставил каркас из доски 50 на 150 и обтянул его этими баннерами. Все работы проводил в этом импровизированном цеху у себя в огороде. Затраты на цех он окупил после первой же пылевой бури и последующего дождя, а лодка 12 м длиной выглядит как конфетка.

Теперь разберемся с материалами: какие будут нужны, как посчитать количество, какова последовательность работ. Речь пойдет об эпоксидных грунтах производства НПП «Дельта». Они разработаны специально для применения в судостроении, как профессиональном, так и любительском. По цене они примерно соответствуют материалам, применяемым в промышленности (авто- и судостроении), и обходятся дешевле специализированных импортных яхтенных материалов в 1.5–2.5 раза.

Авторемонтные материалы, часто применяемые судостроителями-любителями, обычно еще дешевле. Они неплохие, но предназначены для других целей. Технология ремонта обычно предполагает, что объем работ невелик, и в силу этого, время полимеризации материалов сокращено.

Это чревато тем, что по окончании сшивки полимеров в слое грунта остаются растворители, которые выходят, оставляя поры, или, в самом неудачном варианте, возникают вздутия, что обычно происходит при уменьшении времени межслойной сушки без применения технологий ее ускорения. А главное – условия эксплуатации автомобилей отличаются от условий эксплуатации судна, автомобиль – то не находится в воде постоянно!

Для первых слоев на надводном борту и надстройках можно использовать «Грунт адгезионный «Дельта», либо «Грунт гидроизолирующий «Дельта». У каждого из вариантов есть свои преимущества. Название «Грунт адгезионный Дельта» говорит само за себя. Он наносится тонким слоем, порядка 50–80 мкм, в 2 слоя валиком или кистью.

Из достоинств – отличная адгезия ко всем обычным судостроительным материалам (сталь, алюминий, полиэфирный ламинат) гидроизолирующие свойства, влагопоглощение – тоже на уровне аналогов. Не стоит использовать его на дереве, дерево лучше предварительно закрыть тонкой «рубашкой» из эпоксидной смолы и стеклоткани. При правильном нанесении одним литром можно покрыть 10 –12 м 2 .

«Грунт гидроизолирующий Дельта» наносится кистью, валиком, краскопультом, безвоздушным напылением. Нормальная толщина за один проход составляет 200–250 мкм. Для надводной части лодки достаточно двух слоев общей толщиной 400–450 мкм. Адгезия – не хуже чем у адгезионного грунта, но за счет специализированных добавок когезия (внутренняя прочность) у него выше чем у остальных грунтов.

Гидроизолирующие свойства – одни из самых лучших (в 5 раз превышает требования ГОСТ к грунтам), влагопоглощение минимальное. При правильном нанесении один литр уходит на 4–5 м 2 . Недостаток этого грунта, по сравнению с предыдущим – больший расход, но и уровень защиты – выше. Для подводного борта применяют не менее трех слоев грунта «гидроизолирующий Дельта».

Затем корпус необходимо выровнять. Заочно определить потребное для этого количество шпатлевки – нереально. Могу только рассказать о практике: на судно длиной 17 м (стальная парусная яхта) ушло примерно 1200 л шпатлевки, из них финишной – около 200. На судно близкой длины, стальное моторное, ушло около 1000 л, из них финишной – 400.

В пересчете на площадь – на парусную яхту получилось 6 л/м2, на моторную – 4 л/м2 , хотя все решает качество сварки. По фанерным лодкам – обычно выходит порядка 1–2 л/м2, причем достаточно только финишной.

После «выведения» финишной шпатлевки, для закрытия рисок от шлифматериалов, мелких кратеров, неровностей лучше всего воспользоваться грунтом-шпатлевкой «Дельта Хайбилд». Наносить его можно краскопультом либо «безвоздушкой»; краскопультом – проще, «безвоздушкой» – быстрее. Оптимальная толщина слоя – 500–750 мкм (на один слой). Только после этого можно начинать красить.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: